Układanie płytek
Podłoże musi być suche i czyste. Nie może być popękane i zanieczyszczone substancjami mogącymi pogorszyć przyczepność klejów. Powinno być oczyszczone z farb i odkurzone. Nie może się też sypać, a na jego powierzchni nie powinny występować wykwity pleśni. Ściana lub podłoga wymaga najczęściej wyrównania i uzupełnienia ubytków. Dotyczy to szczególnie podłoży starych. Wykorzystuje się do tego celu masy wyrównujące. Tam, gdzie trzeba zmniejszyć i wyrównać chłonność podłoża, stosuje się emulsję gruntującą. Zaczynamy od próbnego ułożenia płytek, czyli ”na sucho”. Rozpoczynamy od ściany znajdującej się najdalej od wyjścia. Płytki układamy według dwóch, biegnących prostopadle do siebie pasów. Przy użyciu sznura pomiarowego wykonujemy prostopadłe linie, wzdłuż których ułożymy płytki. Linie powinny się przecinać na środku pomieszczenia. Klej umieszczamy na podłożu za pomocą pacy i rozprowadzamy go równomiernie korzystając ze specjalnej szpachelki wyposażonej w ząbki. Na tak przygotowaną powierzchnię umieszczamy płytkę, którą dodatkowo dociskamy do podłoża. Żeby zachować równe odstępy pomiędzy poszczególnymi płytkami, wkładamy pomiędzy nie krzyżyki dystansowe. Zanim klej na dobre przyschnie, spomiędzy szczelin między płytkami należy usunąć nadmiar kleju i krzyżyki dystansowe. Jeżeli na powierzchni płytek zostały resztki kleju, również usuwamy je jak najszybciej wykorzystując do tego specjalny skrobak. Całość należy pozostawić na minimum 24 godziny, aby klej mógł zaschnąć i ustabilizować nową posadzkę. Kolejnym krokiem, jest wypełnienie spoin fugą. Przestrzenie między płytkami, w które nałożymy fugę muszą być w pierwszej kolejności dobrze oczyszczone. Zwykła szmatka w zupełności wystarczy. Zaprawę do fugowania nanosimy partiami na powierzchni 1m2, ukośnie w stosunku do położenia spoin. Używamy do tego gumowego ściągacza. Zaprawę rozprowadzamy dopóki nie wypełni spoin i nanosimy ją jedynie na spoiny pomiędzy płytkami, nigdy pomiędzy płytkami a ścianą. Całość przecieramy mokrą gąbką. W celu ukrycia dylatacji stosujemy listwy przypodłogowe lub ceramiczne cokoliki. Możemy je przytwierdzić na kleju lub w przypadku listew, zamontować je korzystając z dodanych do kompletu elementów mocujących, najczęściej za pomocą kołków rozporowych.
W miejscach takich jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej całe płytki docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabszą przyczepność,
-wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie,
-na ścianie lepiej wyglądają płytki docięte symetrycznie, toteż należy je układać symetrycznie względem środka ściany, dbając, by szerokość płytek skrajnych wynosiła co najmniej połowę szerokości całych,
-jeśli płytki ścienne i podłogowe mają te same wymiary, ich spoiny powinny się stykać,
-płytki na załamaniach ścian i słupach należy tak rozmieścić, by całe płytki wypadały na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte – na wewnętrznych,
-maskując płytkami przyłącza sanitarne, należy zadbać o możliwość swobodnego do nich dostępu – w razie konieczności naprawy.